Womencar.ru - Каждой женщине по машине!
Womencar.ruСделай домашней страницей!Добавь в закладки!

Разделы
- Главная
Первая полоса:
- Новости
- Интервью
- Происшествия
- Авто-новинки
- Новые законы
- «Автогражданка»
- Опросы
Женская машина
- Дама за рулём
Автомобили:
- Каталог марок
- Обзоры и тесты
- Мой автомобиль!
Советы
- По вождению
- Не попасть в аварию
- После аварии
- Ремонт на обочине
- Решение конфликтов
- Как сдать ПДД
- Психология
- Автоастрология
Пост ГАИ
- ПДД
- О правилах
- Законы
- ТехОсмотр
Полезно знать
- Что внутри
- Основные поломки
- Уход за Авто
- При покупке
Мир машин
- История
- Это интересно
- Спецсловечки
- Юмор
Стиль жизни
- Красота
- Ваш имидж
- Модные тренды
- Всё о здоровье
- Светские новости
Справочная
- Адреса и телефоны
- Эх, дороги!
Все новости

  

Ремонт на обочине: Не запускается двигатель...


Тема: Советы / Ремонт на обочине
Нет тока (искры), нет бензина, не работает стартер, это не легковой автомобиль, а что-то другое. Чаще всего бывает так... В момент пуска двигателя слышны щелчки стартера, т.е. Тяговое реле срабатывает, но якорь (ротор) не вращается. Контрольные лампы либо гаснут, либо тускнеют. Могут и совсем не гореть, но тогда и щелчков реле не слышно. Лекарство...

– Смотрим аккумулятор. Если он есть и подключен – снимаем с него провода и смотрим полюсные выводы. Зачищаем шкуркой и их (снаружи), и наконечники проводов (внутри, конечно). До блеска или как получится. Все ставим на место.

– Пытаемся пустить двигатель. Если не запускается...

– Смотрим коррозию в месте просоединения минусового провода к кузову автомобиля. Можно или зачистить место контакта, или переставить провод на другое место кузова.

– Пытаемся пустить двигатель. Если не запускается...

– Ищем другую аккумуляторную батарею. Ставим её на место прежней. Пытаемся пустить двигатель. Если всё удачно, то прежней батареей надо заниматься. Зарядить или заменить.

– Разобравшись с батареей и подключив её к бортовой сети автомобиля, смазываем наконечники проводов сверху техническим вазелином.



Симптом...

Аккумулятор ЯВНО исправен, стартер крутит двигатель, а он не запускается. Смотрим систему зажигания.

Лекарство МОЁ годится ТОЛЬКО для классической КОНТАКТНОЙ схемы. Владельцы ВАЗ 2109х, ВАЗ 211х и т.п. ЭТО НЕ ДЛЯ ВАС, пожалейте машину, никаких «на искру» и... Словом Я ВАС предупредил.

– Итак для «классиков». Вынимаем центральный провод из крышки трамблера и смотрим внутрь колпачка провода. Там хорошо виден металлический наконечник. Вот его, металлический наконечник, так или иначе нужно укрепить на расстоянии 3 – 5 мм от любой «массы» автомобиля. Лучше двигателя. Голой рукой держать плохо. Долбанет током. Сильно! Потому и написано - «укрепить». Можно держать чем-нибудь с изолированными ручками. Пускаем двигатель и смотрим искру.

– Ничего не видно, а что-то щелкает. Искры нет. Искра слабая. Искра – зверь! Слона убьёт!

– Если с водительского места ничего не видно, то нужен помошник.

– Искра – зверь! Пробивает воздух без проблем и перебоев. А двигатель не пускается. Надо смотреть свечи...

– Берём исправную запасную свечу. Должна быть! Плохо попусту выкручивать из двигателя! Одеваем на неё один из наконечников со свечи любого цилиндра и укрепляем так, чтобы голый металл свечи касался металла двигателя. Пускаем двигатель. Смотрим есть ли искра между электродами свечи. Если искра есть – виноваты свечи, те, что в моторе. Или неправильно установлен момент зажигания.

– Как вариант. Перепутаны провода на трамблере. Там, на его крышке есть цифры. 1-2-3-4. Это номера цилиндров если считать спереди или от ремня ( шкивов ) генератора. Вот ОНИ могут быть перепутаны.

– Как вариант. Примитивная противоугонка. Секунды 3 у угонщика отнимет. И ребенок, стибривший ключи, не разберется. Мотор не запустит.

– Если искры на свече нет, то неисправность в трамблере или в проводах к свечам.

– В трамблере. Меняем крышку на запасную. Пробуем пустить. Если пускается - прежнюю крышку протираем осматриваем и при малейших сомнениях выбрасываем. Если очень сырая, есть смысл обсушить и ПОТОМ спокойно проверить её на работоспособность. Если не пускается...

– Меняем бегунок на запасной. Пробуем пустить мотор. Если пускается – прежний бегунок выбрасываем или ударяем по нему молотком (камнем). Чтоб разбить и чтоб больше не вспоминать о нем. Если не пускается...

– Провода. Меняем на запасные. Пробуем пустить двигатель. Если пускается – прежние провода внимательно осматриваем на предмет окисления наконечников, разрывов, покусатостей или порватостей. У меня однажды крыса объела все пять высоковольтных проводов. А я вожу запасные ВСЕГДА!!! Уехал нормально. Так... О проводах... ПОТОМ с ними разбираемся. Выкинуть или какие-то можно оставить. Бывает, не комплект надо сменить, а один всего.

– Неисправность всех свечей сразу возникает нечасто. Причиной отказа могут быть и залитые бензином свечи, и залитые уже маслом, и когда всё наконец покрыло нагаром. Последние две причины – серьёзный ремонт двигателя. Но стоит посмотреть сами свечи. Они для ЭТОГО двигателя??? Если калильное число не соответствует ВАШЕМУ мотору (холодные), то они не будут самоочищаться и нагар неизбежен.

– Залитые свечи можно обсушить или заменить на запасные. Что значит залитые? Мотор горячий, а запускают его закрыв воздушную заслонку карбюратора. Смесь переобогащена. Свечи залило. Ну, и подобное что-то... Здесь делаем так. Открывает воздушную заслонку карбюратора. Ну, «убираем подсос». Ме-е-едленно нажимаем педаль газа до пола (до отказа). Пускаем двигатель. В цилиндры идет бедная смесь (много воздуха) она и обсушит залитые свечи. Если мотор пустился, пусть и с перебоями, спокойно понемногу отпускаем педаль газа и даем мотору поработать. Дальше едем или установив обороты заслонкой, опять таки, даем ему поработать. Лучше чтобы обороты были больше 1500. Так, где-то 1650 или 1700. Если двигатель не запустился...

– Выворачиваем минимум одну свечу и рассматриваем её. Свеча залитая бензином им же и пахнет. Но недолго. Свеча залитая маслом имеет черный жирный жидкий «налёт». Это очень плохо! Свеча с толстым слоем нагара говорит о том, что она еще работала какое-то время. Это – плохо, но ввернув исправную свечу можно куда-то доехать. Что и следует сделать. Пробуем пустить двигатель...

– Полезно осмотреть контактную группу (прерываетель). Не развалилась ли. Если не развалилась, посмотреть зазор и само место контакта. Зазора может и не быть если крепеж прерывателя ослаб. Тогда и катушка импульса не выдаст. Или вообще не смыкается. Тоже бывает. Если сильно обгорело, нужно сменить конденсатор на запасной. Конденсатор под днищем трамблера. Если не сильно обгорело провести между сомкнутыми контактами женской пилочкой для ногтей. Или иначе как-то нагар зачистить. Можно и заменить контактную группу, но предется по цепочке выставлять зазор, проверять угол опережения зажигания. Обо всем этом написано ниже.

* Искра слабая. Делаем всё так же, как если бы её не было. Но с умом, т.к. это скорее всего вода или коррозия, или трещина в крышке, или что-то ещё, но порядок тот же.

Ну, что... Пора смотреть есть ли бензин?

– В баке есть бензин? Можно покачать машину. Плешется? Или по приборам...

– Смотрим есть ли в карбюраторе. Для этого снимаем крышку «тарелки» воздушного фильтра и смотрим внутрь. Вот он – карбюратор Озон!!! В нем две камеры. Первая та, в которую смотрит ма-а-аленький клювик ускорительного насоса. Вот он нам и нужен. Резко тянем привод «газа» (открываем дроссельную заслонку). Если непонятно, то пусть кто-нибудь резко нажмет на педаль газа. Вот, все то, все те тяги, которые перемешаются вслед за нажатием педали и есть привод дроссельной заслонки. Их, тяги, можно тянуть рукой глядя при этом в карбюратор. Видим клювик! Резко дергаем! Вниз из клювика псссыкнет струйка бензина. Она должна быть тонкой, потоньше спички, вертикальной и вылетев прерваться. Пока привод не дернули ещё раз. Вот так работает ускорительный насос. Когда нужно резко ускорить машину, эта струйка обеспечивает «подхват», а затем и весь карбюратор переходит на иной режим. Идет бензин? Если нет...

– Смотрим как работает бензонасос. У бензонасоса есть ручной режим. Привод - такая торчащая немного снаружи внизу скоба, которую можно нажать (опустить рычаг). Насос так и качает но не этим рычагом, а с помощью толкателя от двигателя к кулачку бензонасоса. Толкатель и кулачок в который толкатель упирается можно увидеть только сняв бензонасос. Нам сейчас это не нужно. А нужно снять бензошланг со штуцера бензонасоса ( из шланга может вылиться бензин. Мно-о-го бензина. Но если сделать всё спокойно то из шланга бензин вытечет на землю или в емкость, которую Вы заранее подставите. Экология! ) и рукой качнуть... Исправный бензонасос выплеснет из штуцера бензин! Если не выплеснет...

– Есть такое положение коленвала в котором рычаг очень легко нажимается, а бензин не выбрасывается. Нужно спецключом ( изогнутой ручкой ) провернуть коленвал. Или иначе как-то провернуть, а хоть и стартером. Но лучше тогда шланг одеть обратно!

– Бензонасос неисправен. Заменить на запасной. Надо иметь! Он маленький и умеренно стоит. Замена сопряжена с трудностями регулировки положения насоса прокладками. Но можно и «на ура» поставить новый и доехать до сервиса, чтобы там отрегулировали «выход» толкателя. Это легко, но надо понимать, что делаешь.

– По шлангу от бака к нему не подается бензин. Например ледяная пробка. Обычно ФТО (фильтр тонкой очистки) ставят ДО бензонасоса. Это правильно. Ведь если он лопнет, а корпус фильтра пластиковый, мотор просто заглохнет. Бензин же не под давлением и он потечет на землю. Вы это скоро поймете! Вы поставите, ругаясь, запасной (надо иметь запасной ФТО) и спокойно поедете дальше. А если лопнет установленный ПОСЛЕ бензонасоса... Вы получите факел из-под капота!!! Никого не слушайте. Ставьте ОДИН фильтр ДО бензонасоса, а не после. А ДВА (один до, другой после) – признак паранойи. Это к доктору...

– По поводу ледяной пробки. Надо заливать в бензин присадку - «антилёд». Эти присадки ещё и мягко моют бензопровод и карбюратор. Связывают и выводят воду из бака. Если пользоваться умно и регулярно, то карбюратор специально мыть, разбирая и т.п. не потребуется никогда. Где такую присадку брать... Только не «у дороги». Если доступен магазин «AGA», то Вам туда. По жидкостям у них всё гарантировано. Т.е. «не подделка».

Так... Что там осталось... А! Если всё что-то мерещится. То ли машина, то ли конь буланый... Лучше подождать и пойти выспаться.

Трудно запустить двигатель, но всё же удается.

Причин много. Пойдем последовательно от одной к другой...

Причина в системе зажигания...

– Чаще всего виноваты свечи. Подбор свечей дело тонкое. Подбираются свечи под данный конкретный двигатель. Так, мой приятель и я имеем однотипные ВАЗ 21053. Выпущены машины заводом с разницей в месяц и никаких отличий в конструкции у них нет. Мой приятель порядком помучался, но остановился на свечах NGK. Мне он отдал с неудовольствием и руганью свечи «Финвал». Поминая ихнюю маму, папу и т.д. Я использовал эти свечи в своей машине. Даже б/у они прекрасно работают уже полгода. Отдал ему свои б/у NGK, а себе купил новый комплект «Финвал» в запас. Теперь и у него и у меня есть запасные и все довольны. Менять свечи надо регулярно. Они работают в жжжутких условиях! Со свечами стоит поколдовать. Фирма имеет значение, но нужно найти те, которые будут отлично работать на Вашей машине. И... НИКОГДА не выворачивайте свечи на горячем двигателе!!!

– Крепление провода низкого напряжения к трамблеру. Это такой, часто кислотнозелёный, провод идущий от трамбера к катушке. Он крепится под трамблером очень неудобной гаечкой. Вообще во многих случаях ремонта трамблера, как узла, его лучше снять с двигателя. Делается так. ( Можно проще! Можно!!! Но это ж я пишу, значит МНЕ надо именно так ) Берем лампу переноску с зажимами типа «крокодил». Хорошо сделать такую или купить. Лампа в неё ставится от габаритов. Полезна она бывает и для освещения моторного отсека. Подключаем её к аккумулятору, лучше к бортовой сети, конечно, и светим куда надо. Так вот, сняв крышку трамблера цепляем один крокодил снизу к винту или гаечке. Ну, к тому месту откуда идет провод низкого напряжения. Крокодил не должен касаться корпуса трамблера и зажигание естественно должно быть выключено. Второй крокодил цепляем на «массу». Ну, на любой саморез, что ввернут в кузов. Этого достаточно. Или к наконечнику черного провода идущего от мотора омывателя. Включаем зажигание. НО НЕ СТАРТЕР, конечно!!! Ключом проворачиваем коленвал смотрим на бегунок и ждем когда загорится лампочка переноски. Начало её вспышки соответствует моменту размыкания контактов прерывателя ( для «классики» ). Ищем удобное положение, для классики 4 цилиндр, и ставим метку напротив того места куда «смотрит» контакт бегунка. Поточнее! Отворачиваем крепеж трамблера и снимаем его. Делаем с ним, что нам надо, а потом устанавливаем назад развернув бегунок строго в том направлении, как снимали. Потому и метка ставится. Так вот, меня доставали глюки с подачей низкого напряжения. Нормально, нормально, потом – бац! - нету тока в сети. Искал причину довольно долго, предохранители, прерыватель, там, смотрел, провода, думал уже, что я - идиот и пр. Прямо – барабашка! Снял трамблер. Перевернул... Кто-то, где-то и когда-то обломал кусочек провода от конденсатора и, подумав, что обломок упал, собрал всё заново. А кусочек этот зацепился за резьбу и всласть издевался то пропуская ток, то нет. Затянуто туго, контакт должен быть. Мы ж, типа, не тупые! А из-за коррозии обломка провода контакт пропадал, например из-за тряски. Вообще ток пропадал. Мотор с перебоями работал. Я думаю, что это была одна из причин того, что мне машину дешево продали. Грешили на двигатель. Потом у прежнего владельца машина обслуживалась в сервисах, что подешевле. Так я ЧЕТЫРЕ ошибки в сборке карбюратора нашел. Три серьезных, прямо влияющих на работу двигателя, а четвертая обязательно бы привела к пожару. Вот так, думали умельцы об одном, даже мотор перебрали, а причина была...

– Проверяем сеть низкого напряжения. Цепляем один крокодил на «массу», включаем зажигание и касаемся вторым концом клеммы «+» катушки. Лампа загорелась? Есть ток на участке между замком зажигания и катушкой! Не горит? Испорчена группа контактов замка зажигания. Это чаще. Или... Поврежден провод от замка к катушке. Почти никогда не встречается! А группа контактов – весьма дрянное место. Она на классике «пригорает». Лучше заменить. Это легко и дешево, но потребуется снять замок зажигания.

– Не надо держать зажигание без нужды включенным!!!

– Проводка бывает повреждена. Если машина бралась б/у, да еще со снятой сигнализацией возможны врезки в проводку. Эти врезки окисляются, могут замыкать на «массу». Так, что если есть желание иметь беспроблемную машину, проводку надо осмотреть. И, по возможности, все корявое заменить, голое обмотать изолентой.

– Окисляются, разбалтываются наконечники проводов. Прекратить это нельзя! Разболтанный обжимается пассатижами, а окисленный наконечник проще отхватить, зачистить ( можно ножом, лучше зажигалкой расплавить изюляцию провода и, ухватив пассатижами, расплавленную часть сдёрнуть ) кусок провода и поставить новый наконечник. Они очень дешевые и легко ставятся. Причем наконечники бывают нестандартные. Вот так, и тут – подделки. Что-то можно и зачистить...

– Переходим к прерывателю. Это уже трамблер. Для проверки и обслуживания прерывателя снимать трамблер не надо. Хотя... Я не снимаю. Сам узел должен быть сухим и чистым и без замасливания. Разбирать ничего не надо, бегунок снимать не надо ( можно снять ). Аккуратненько все протереть. Подянуть. Осторожно с двумя винтами по краям подошвы прерывателя. Один из них регулировочный!!! А, вот, тот винт, к которому подходит ма-а-аленький проводок, проверить надо непременно. Он идет насквозь и вниз под корпус трамблера и там, снизу, к нему мелкой дрянной гаечкой крепятся и провод конденсатора, и тот кислотный, что идет на катушку. Гаечка мелкая, под мелкий гаечный ключ. Хорошо его иметь. У меня маленький разводной универсальный (шведский) ключ. Им и пользуюсь. Да, существует ещё универсальный «русский» ключ. Это – кувалда.

– Продолжаем разговор... Провернув коленвал спецключом так, чтобы разомкнуть контакты прерывателя внима-а-ательно их осматриваем Они маленькие, как таблеточки, смотреть и обслуживать их неудобно. Потому и появилась бесконтактная система зажигания. Выше, я писал, как их зачистить. Смотрим не замаслились ли они. Вот от такой ерунды... Протираем осторожно если есть следы масла. Подгонять, подгибать подвижный контакт НЕЛЬЗЯ. Неподвижный укреплен на пластине, её и подгибаем, если контакты смещены. Должно все хорошо совпадать, ровненько.

– Проворачиваем коленвал до сомкнутого состояния контактов. Включаем зажигание. Жалом отвертки с изолированной ручкой размыкаем контакты. Если сильно искрит, без всякой жалости меняем конденсатор на запасной. Подключаем лампу переноску одним концом на безимянную клемму катушки. Она не должна гореть. Если горит... Еще раз осматриваем все что связано с прерывателем, его чистотой, контактами, обгоранием, см. выше. Выключаем зажигание.

– Проворачиваем спецключом коленвал Размыкаем контакты. Проверяем зазор!!! Потребуется специальный щуп. Можно использовать набор щупов. Не дорого. Это даже лучше. Размер зазора указан в книжке по данной машине. Книжку надо иметь! Лучшая - «Своими силами» от «За рулём». Купить можно в магазине или заказать по почте через журнал. Я покупал в магазине «За рулем». Там же есть и свежие дорожные карты-схемы. Там же запчасти и жидкости. Хорошие магазины.

– Если прерываетель не нравится, разболтался или ещё что-то, его стоит сменить. Вообще НАДО иметь запасной. Купить не левый очень трудно. Тут дело не в фирме. Нужно брать в руки и рассматривать. И купить тот, который понравится.

– Собственно по классике это всё, что касается цепи низкого напряжения и из-за чего мотор пускается с трудом или работает с перебоями (неустойчиво).

Что с бесконтактным зажиганием... Прежде всего, увеличена энергия искры. Степень сжатия двигателя 2108-09х-10х увеличена. Это нужно для снижения расхода топлива. Потом, этот вид зажигания, вообще то, не обслуживается и не ремонтируется. Все стабильно, но дорого. Так, например, с этим зажиганием можно не беспокоиться о нагаре на свечах, который неизбежно возникает при движении в пробках! Высоковольтная цепь такая же как у классики и обслуживается так же. Там, выше описано. А, вот, по низковольтной... Потому и возят с собой запасной коммутатор! Это самый ненадежный участок. Его исправность можно проверить, но проще заменить на исправный. И если виноват именно коммутатор, это сразу станет понятно. Полезно осмотреть наконечники проводов. Коррозия...

Катушка, «бобина». Надо иметь запасную. Проверить исправность можно, но проще поставить заведомо исправную и потом вернуть прежнюю на место, если катушка не при чём. Катушки на классику и на 08-09х-10х разные!!!

Перейдем к стартеру?

– Стартер не включается, щелчков реле не слышно, осмотр и т.п. аккумулятора не помог... Нарушение контактных соединений, обрывы проводов, умерло тяговое реле. Всё это потребует грязной работы под машиной, а для замены реле ещё и демонтажа. Лучше в сервис...

– Часто щелкает тяговое реле при включении стартера. Опять, аккумулятор. Он или разряжен, или частично умер. Умерло тяговое реле. Если это оно, лучше в сервис.

– Стартер включается, а маховик не вращается! Может и дым пойти, и гарью завонять!!! Подождите пугаться. И снова это может быть аккумулятор, подгорели контакты тягового реле, неисправность самого стартера. Ослабло крепление самого стартера. Повреждены зубья маховика, шестерни его привода. Да, мало ли... Это – в сервис. А про аккумулятор Вы уже знаете. Взять исправный у соседа на минутку, или кинуть провода «прикурить»... Отдельно надо сказать о масле по сезону. Масло в двигателе и коробке передач должно соответствовать сезону. На зиму, заливайте синтетику или качественное масло. На классике масло в коробку передач нормально заливается через подходящий широкий шланг прямо из моторного отсека. Лезем под машину. Отворачиваем снизу пробку. Сливаем старое масло. Завернули пробку. Отворачиваем заливную пробку, сбоку. Протянули шланг и уже стоя спокойно заливаем. В ней меньше 2-х литров. Это не разорительно! А в сильные морозы, лучше ездить на общественном транспорте. Да, может кто не знает... При пуске мотора нужно выжать сцепление. Чтобы выключить коробку передач и помочь этим стартеру вращать коленвал. Стартер – не Шварцнеггер! Пустится двигатель, мощность его – о-го-го! Отпускаем спокойно сцепление. И посмОтрите, как упадут обороты. А не выключив коробку... Мог и не прокрутиться...

– Стартер не выключается после запуска двигателя. ОТПУСТИТЕ КЛЮЧ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ!!! Если не помогло... Увы! Это в сервис.

Аккумулятор.

– Батарея - дорогой узел. В ней или отсутствует заряд или у неё инсульт (перезаряд).

– Почему не заряжается нормально при работающем двигателе? Как сказал бы Карлсон: - «Это, конечно, ремень генератора!» Проверяем натяжение, проверяем не замаслен ли он. Нет ли надрывов. Приводной ремень генератора надо иметь запасной. Нужно уметь его снять. Очистить, протереть, обработать шкив. Одеть, натянуть, проверить степень натяжения. Это я не объясню. Долго и надо показывать.

– Регулятор напряжения. Проще в сервис. Хотя... Если регулятор выносной... Скорее всего такого у Вас нет. Но... Отсоединить от него провода и соединить их между собой. Посмотреть вольтметр, если появился заряд, выкинуть неисправный регулятор, поставив запасной. Надо иметь! Это для 2101-06. Сейчас же регуляторы устанавливаются узлом на генератор и проверить их нельзя. Надо менять на заведомо исправный. Это трудно и грязно. Потом, уж если снят генератор, его нужно, пользуясь случаем, осмотреть и проверить. Это квалифицированное обслуживание. Тут если самостоятельно затеваться – нужно готовиться, читать, смотреть, учиться.

– Инсульт (перезаряд). Как это увидеть? После поездки машине надо дать немного поработать на холостом ходу, это ей полезно. Открыть капот, послушать, понюхать, что-то потрогать. Например потрогать колпаки ступиц. Руку не жжет? Не перетянуты ли подшипники? А не клинят ли передние колодки? Инсульт аккумулятора выдает себя выкипанием электролита. Потому, я например, покупаю аккумуляторы с полупрозрачными стенками. Я хочу видеть уровень электролита сразу, не открывая отверстий банок. Перезаряд связан с работой регулятора напряжения. С этим диагнозом Вы уже знаете куда идти. Увы. В сервис...

Ну и коротко о главном...

Мотор не пускается.

– Заткнута труба глушителя. Кто-то прикалывается. Задом сдавая въехали в песок.

– Большой зазор между электродами свечей, сильный нагар, свечи залиты бензином.

– «Мох» вырос на клеммах аккумулятора или нет контакта с проводами.

– Батарея плохо соединена с «массой».

– Батарея (аккумулятор) разряжена.

– Умерла одна из банок батареи.

– Неправильно установлены высоковольтные провода (перепутаны).

– Уходит ток высокого напряжения (утечка). Это провода.

– Двигатель не соединен проводом с «массой», с кузовом.

– Нагар, коррозия в гнездах крышки трамблера.

– Подгорели контакты прерывателя. Вообще что-то там с ним произошло. Умер датчик Холла.

– Умер коммутатор.

– Что-то с проводом идущим от замка зажигания. Отсоединился, оборвался. Глюк (обгорание) контактной группы замка зажигания.

– Перетерся, обломился провод идущий от замка зажигания к стартеру.

– Нет бензина. Кто-то слил за время стоянки.

– Умер бензонасос.

– Ледяная пробка в бензопроводе.

– Заело телескопическую тягу привода воздушной заслонки. Например, смазал её бравый умелец маслицем, а на улице мороз. Замерзла. Или грязная – заклинило. Эта тяга ДОЛЖНА быть чистой и СУХОЙ, без какой-либо смазки.

– Не закрывается воздушная заслонка карбюратора.

– Ошибка в установке моменьа зажигания. Бывает после, например, замены цепи, головку блока, например, снимали и т.д.

– Не замыкаются контакты тягового реле стартера.

– Переливает карбюратор. Это из-за запорной иглы. Квалифицированная помощь потребуется. Легко исправляется, но надо знать как.

– Ледяная пробка в глушителе.

www. turbocar.ru

"Ремонт на обочине: Не запускается двигатель..." | Создать Аккаунт | 0 Комментарии


Оцените: [   1  2  3  4  5  ]

Спасибо за проявленный интерес

Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь.

 
Реклама


Copyright © 2004-2017 Womencar.ru, Связаться с нами.
Ярмарка новостей, Хостинг от FairHost.ru
Интернет реклама: размещение рекламы в интернете